Оглавление:

Указания по сборке, разборке отдельных узлов — Инструкция по эксплуатации дизель-генератора 15Д100

Общие указания по сборке, разборке отдельных узлов дизель – генератора.

1. Сборка подшипниковых узлов.

Сборку подшипниковых узлов производить в соответствии со следующими рекомендациями.

В хорошо промытом подшипнике наружное кольцо легко и равномерно. Проверку ведут, удерживая подшипник за внутреннее кольцо в горизонтальном положении. Далее промытый подшипник нагревают в масляной ванне в течение 15—20 мин и после этого напрессовывают на вал. Обычно температура нагрева подшипников при сборке назначается в пределах 60—100° С. Подшипники целесообразно нагревать в электрованне с точным контролем температуры масла.

Нагретый подшипник устанавливают на вал и доводят до места небольшим осевым усилием. При этом сторона подшипника, на которой нанесено заводское клеймо, должна быть снаружи. Операцию напрессовки необходимо обязательно осуществлять с применением оправок. Наносить удары непосредственно по подшипнику нельзя, так как при этом могут быть повреждены кольца, поломаны шарики и т. д.

Осевые силы, требуемые для установки подшипников качения, должны прикладываться только к тому кольцу, которое при данной операции сопрягается с базовой деталью. Если подшипник одновременно монтируется на вал и в корпус, то усилия передаются на торцы обоих колец. Во избежание перекоса подшипника при его запрессовке целесообразно применять подставки, обеспечивающие хорошее базирование деталей узла.

Если вал имеет небольшую длину и малый вес, напрессовывать подшипник можно, прикладывая осевые усилия к валу. Чтобы не повредить торец, его закрывают специальной накладкой, подшипник упирается в кольцо. Этот способ неприменим, если напрессовка ведется ударами и вал имеет большую массу или малую жесткость: при большой массе энергия удара будет поглощаться валом, в случае же недостаточной жесткости может получиться продольный изгиб его.

Установку подшипника в корпусе, если его наружное кольцо запрессовывают в отверстие, производят так же, как и монтаж подшипника на валу, только нагревают при этом корпус или охлаждают подшипник. Для охлаждения обычно используют сухой лед. Сборку производят с помощью специальных оправок и приспособлений для запрессовки, обеспечивающих удобную установку и закрепление собираемого узла. Поэтому в значительной мере устраняется возможность появления брака из-за перекосов при запрессовке и ускоряется процесс сборки

Для запрессовки подшипника качения в корпус требуются сравнительно небольшие силы. Подшипники с внешним диаметром наружного кольца 80—130 мм запрессовывают силой 400—450 кг.Однако при плохом центрировании и даже незначительных перекосах подшипника сила, необходимая для запрессовки, возрастает в несколько раз. В связи с этим к конструкции приспособления предъявляются жесткие требования в части обеспечения базирования подшипника при его установке.

Крупногабаритные подшипники качения, устанавливаемые в разъемные корпусы, часто проверяют на прилегание наружного кольца к посадочной поверхности по краске. Прилегание считается хорошим, если отпечатки краски составляют не менее 75% площади поверхности. При плохом прилегании возможно пришабривание посадочных мест. В местах разъема отверстие в корпусе расшабривают для предотвращения сжатия.

При монтаже несамоустанавливающихся подшипников очень важно также не допустить их перекоса. Последний может быть при несоосности отверстий в корпусе (рис П 17.1. а), неперпендикулярности наружной плоскости корпуса оси отверстия или непараллельности упорной и опорной плоскостей крышки (рис.П. 17.1 б). А

Перекосы нарушают нормальную работу подшипника,

дорожки качения смещаются, шарики при их движении получают переменную скорость, создаются дополнительные давления на гнезда сепаратора, они сминаются, и перекашивается весь сепаратор. Нередко это является причиной разрушения сепаратора и заклинивания шариков его обломками. Перекос может также вызвать защемление тел качения, резкое повышение удельных давлений и, как следствие, быстрый износ подшипника.

Необходимость предотвращения перекосов рабочих колес насосов относится не только к процессам монтажа, но и при их снятии с валов. Эти операции часто приходится осуществлять в процессе сборки, когда возникает необходимость устранить какую-либо другую погрешность. Снимают рабочие колеса с вала также с помощью пресса или съемниками. При использовании пресса колесо обычно опирают на его торцовую плоскость, а центрирование обеспечивается по наружной поверхности колеса.

Перед напрессовкой рабочего колеса на вал необходимо обратить внимание на состояние поверхностей отверстия и посадочной шейки вала. Если рабочее колесо напрессовывается до упора, то фаска на рабочем колесе должна быть достаточной величины во избежание упора торца его в галтель вала.

При напрессовке рабочих колес возможны следующие погрешности: качание рабочих колес на шейке вала, радиальное смещение колеса за счет зазора посадки на вал или биения шейки вала, перекос колеса на валу, неплотное прилегание к упорному буртику вала, перекосы в шпоночных соединениях.

Проверка колеса на качание производится обстукиванием «мягким» металлическим молотком. Другие виды погрешностей смонтированного на валу рабочего колеса обнаруживают при контроле узла с помощью индикатора. Радиальное смещение колеса может быть уменьшено его поворотом (если позволяет конструкция узла) на некоторый угол относительно первоначального положения.

2. Сборка, разборка шпоночных соединений.

Сборку, разборку соединений со шпонками производить в соответствии со следующими рекомендациями.

Точность сборки соединения с одной или несколькими шпонками обеспечивается изготовлением его элементов по размерам с допусками.

Размеры шпонок выполняют по системе вала, так как посадки в пазах вала и ступицы, как правило, различны. При неподвижных соединениях шпонку устанавливают в паз вала плотно или даже с натягом, а в пазу ступицы посадка создается более свободная.

Правильная сборка соединений со шпонками в значительной мере обеспечивает работоспособность и надежность работы узла. Большое значение при этом прежде всего имеет строгое соблюдение посадок в сопряжениях шпонки с валом и охватывающей деталью. Увеличенные зазоры (рис. П 17.2.) — одна из основных причин нарушения распределения нагрузок, смятия и разрушения шпонки.

При вынимании шпонок из пазов пользуются одним из способов, приведенных на рис. П 17.3. В качестве инструмента обычно употребляют мягкие выколотки.

Разборку соединения со шпонками производят сдвиганием охватывающей детали с посадочного места, а при креплении детали на конце вала — удалением шпонки из паза. Для облегчения работы в торце шпонки целесообразно предусматривать отверсгие с резьбой, которое можно использовать для установки Г – образного штыря, сцепляющегося со съемником.

3. Требования при сборке резьбовых соединений.

Уменьшению трения при завинчивании шпилек, а в связи с этим и выделению тепла способствует смазка резьбы. Применяют масла с графитом (до 25%) или с присадками порошкообразного цинка, меди, свинца, дисульфита молибдена, а также различные пасты на основе оксидов, графита, двусернистого молибдена. При хорошо подобранной смазке момент завинчивания может быть уменьшен на 35—40% по сравнению со сборкой без смазки резьбы. При ремонте дизель – генератора рекомендуется пользоваться

Избыток смазки при ввинчивании шпильки в глухое отверстие недопустим, так как при этом может возникнуть гидростатическое давление смазки, искажающее величину момента завинчивания, а в некоторых случаях и приводящее к разрыву базовой детали.

При постановке шпилек выполняют следующие основные требования:

  1. Шпилька должна иметь достаточно плотную посадку в корпусе, чтобы при свинчивании даже туго посаженной гайки она не вывинчивалась;
  2. Если неподвижность шпильки обеспечивается натягом по среднему диаметру резьбы, то ее при постановке недовертывают до начала сбега резьбы на угол несколько больший, чем требуется для затяжки гайки, навинчиваемой на эту шпильку;
  3. Ось шпильки должна быть перпендикулярна (с определенными допустимыми отклонениями) поверхности детали, в которую ввернута шпилька. Неперпендикулярность вызывает значительные дополнительные напряжения в резьбе шпильки и часто может быть причиной обрыва ее при работе в машине.

Для выполнения третьего требования необходимо при доделочных работах на сборке избегать сверления отверстий, а также нарезания резьбы без кондуктора. Если такие работы необходимо производить в процессе сборки, то их целесообразно выполнять на сверлильном станке.

При завинчивании шпилек можно сравнительно часто наблюдать несовпадение их осей с осями отверстий устанавливаемой детали. В то же время центры отверстий под шпильки в корпусной и в устанавливаемой детали совпадают (рис. П 17.4 а). Эта погрешность, обнаруживаемая при ввертывании шпилек (особенно, если длина их значительна), является следствием перекоса резьбы в отверстиях под шпильки или на самих шпильках. Установить, какая же из резьб имеет погрешность, можно, наблюдая за положением оси шпильки при ее ввертывании. Если она не смещается, то перекошена резьба в отверстии; если же ось шпильки перемещается по окружности, то перекошена резьба на шпильке.

Перекос шпильки, особенно в тяжелонагруженном соединении, — очень опасная погрешность, результатом которой может быть обрыв шпильки из-за перенапряжения.

Допуски на перпендикулярность установки резьбовых шпилек (рис. П 17.4. б) назначаются в зависимости от класса точности и длины выступающей части шпильки.

Для предохранения резьбы от повреждения на выступающие концы установленных шпилек в процессе сборки необходимо надевать колпачки (рис. П 17.5.) или, в крайнем случае, сразу же навинчивать гайки.

Для ввертывания шпилек вручную применяют инструмент, являющийся по существу гайкой, которую навинчивают на свободный конец шпильки и тем или иным способом стопорят на ней.

Применяют также ключи, удерживающие шпильку за ненарезанную часть посредством эксцентрика. Однако при пользовании ими на поверхности шпильки часто остаются следы, которые необходимо тщательно зачищать бархатным напильником и шкуркой. Этот недостаток не позволяет широко рекомендовать подобные ключи при ввертывании чисто обработанных шпилек; при удалении шпилек, требующих замены, такие ключи удобны.

Основные погрешности постановки шпилек и способы их устранения

  1. Шпилька перекошена, ось ее не перпендикулярна торцовой поверхности корпуса. Категорически запрещается подгибать (выпрямлять) такую шпильку, так как она при этом деформируется у корня и может лопнуть во время затягивания или (что еще хуже) во время работы. Такую шпильку надо осторожно вывернуть. Если перекос невелик, резьбу в отверстии можно нарезать вновь; если перекос велик, следует нарезать резьбу большего диаметра, просверлив предварительно отверстие под эту резьбу по кондуктору. В этом случае применяют специально изготовленную так называемую «индивидуальную» шпильку, имеющую верхний конец нормальный, а нижний — соответственно увеличенного диаметра.
  2. Перекосы шпилек, срывы резьбы часто получаются вследствие неправильного ввода шпильки в резьбовое отверстие в начальный момент ее завинчивания. Особенно часто эти погрешности появляются при монтаже шпилек со шлифованной резьбой. Начальные витки резьбы у такой шпильки сошлифованы, вследствие чего сборщику труднее попасть «в нитку» резьбы. В тех случаях, когда резьба на шпильке накатанная, первые три-четыре витка делают с уменьшенным средним диаметром, поэтому шпилька легко вводится в отверстие и получает необходимое направление.
  3. Шпилька недовернута, выступающая часть ее длиннее, чем это требуется по техническим условиям, однако далее шпилька не вращается. Необходимо вывинтить шпильку, пройти резьбу метчиком и поставить другую шпильку, с меньшим средним диаметром резьбы. Если выступающая часть шпильки превышает нормальный размер менее чем на 1—1,5 шага резьбы, то в некоторых соединениях такую шпильку иногда оставляют, но под гайку устанавливают индивидуальную шайбу увеличенной толщины.
  4. Шпилька сидит слишком глубоко. Вывертывать такую шпильку для получения должной высоты нельзя, так как этим ослабляется ее посадка и уменьшается прочность соединения. Шпильку необходимо осторожно вывернуть, прочистить резьбу метчиком и ввернуть новую с большим средним диаметром.
  5. Шпилька сидит недостаточно плотно, при свинчивании гайки она вывинчивается. Нужно осторожно пройти метчиком резьбу отверстия и поставить другую шпильку, средний диаметр которой несколько полнее.
  6. Шпилька имеет нечистую или сорванную резьбу. Такую шпильку необходимо заменить. Если по условиям производства замену произвести нельзя, поврежденные места резьбы (если они не превышают в сумме половины витка) можно зачистить надфилем. В случае повреждения двух-трех витков резьбы в отверстии корпуса необходимо пройти всю резьбу метчиком и поставить шпильку, удлиненную приблизительно на столько же витков. При срыве более трех витков надо вновь нарезать резьбу большего диаметра и поставить индивидуальную шпильку.

7. Шпилька сломалась. Следует удалить ее при помощи ключей, соблюдая все меры предосторожности, или воспользоваться одним из способов, показанных на рис. П 17.4. В шпильке сверлят отверстие, в которое забивают зубчатый бор (рис. П 17.6, а), и при его помощи шпильку вывинчивают, для этой же цели пользуются экстрактором (рис. П 17.6, б); возможно также приваривание гайки (рис. П 17.6. в).

8. Металл у корня шпильки (рис. П 17.6.а) выпучивается. Этот недостаток является следствием неправильного шага или слишком большого натяга резьбы. Выпучивание более 0,05 мм не допускается (проверяется посредством поверочной линейки и щупа). Плоскость у корня шпильки рекомендуется подшабрить или подфрезеровать.

9. Устранение выпучивания металла на привалочной плоскости у корня шпильки торцевать, а в качестве предупредительной меры целесообразно применять утопленные шпильки (рис. 17.7. г). Подторцовывание может быть произведено обычной ручной (рис. П 17.7. б) или механической (рис П 17.7.в) торцовкой, устанавливаемой на выступающую часть шпильки.

Затяжка резьбовых соединений

Общий принцип — затягивать сначала средние гайки, затем пару соседних справа и пару соседних слева, после чего снова пару соседних справа и т. д., постепенно приближаясь к краям, по так называемому «методу спирали» (рис П 17.8.). Затягивание гаек, начиная с крайних, как показали многочисленные наблюдения, нецелесообразно, так как это часто вызывает искривление длинных корпусов.

Целесообразно затягивать гайки постепенно, т. е. сначала затянуть все гайки, предположим, на одну треть момента затяжки, затем на две трети и, наконец, на полную затяжку. Затягивать полностью одну гайку за другой нельзя, потому что это может вызвать перекос и деформацию закрепляемой детали.

Гайки, расположенные по кругу, затягивают крест-накрест, причем также вначале все на половину или треть затяжки, а затем в том же порядке до конца.

В групповых резьбовых соединениях затяжка последующих гаек вызывает самоослабление уже затянутых, при этом иногда в значительных пределах — до 20—25%. Гайки болтов шпилек ответственных соединений целесообразно после затяжки несколько ослабить, а затем повторно затянуть. Этим достигается повышение жесткости в стыках соединяемых деталей. Если в сопряжении имеется упругая прокладка через 24 или 48 ч после сборки еще раз следует подтянуть гайки.

В процессе разборки резьбовых соединений целесообразно придерживаться обратного порядка отвинчивания гаек; это позволит предотвратить перекосы скрепляемых деталей. Рекомендуется вначале поочередно слегка отпустить все гайки и после этого отвинтить их полностью.

Смотрите так же:  Купля продажа квартиры или дарственная

При затяжке гайки обычным ключом следует внимательно следить за тем, чтобы момент на ключе не превышал допустимой величины. Бесконтрольная затяжка может быть причиной разрыва шпильки или болта.

Если детали, соединяемые болтами, шпильками или винтами, испытывают во время работы переменные ударные нагрузки, то такие соединения следует затягивать крутящим моментом определенной величины, при этом в случае многоболтового (многовинтового) соединения обеспечить равномерность затяжки для всех резьбовых соединений.

Требования к равномерности затяжки еще более повышаются, если в соединении необходима герметичность. Неполная и неравномерная затяжка гаек (винтов) может явиться причиной деформации деталей под действием переменной нагрузки, нарушения плотности соединения, т. е. причиной некачественной сборки, ведущей к более быстрому износу узла или даже целой машины.

Обычно применяют меры ограничения момента при затяжке гайки (винта): специальные ключи, поворот гайки на определенный, заранее установленный угол; затяжку с измерением удлинения шпильки или болта.

При большом числе гаек рекомендуется завертывать их в определенном порядке. Правильно выбранная последовательность навинчивания гаек (рис. П 17.8.) исключает перекосы и коробление деталей. Недовернутая гайка вызывает перегрузку соседних с ней шпилек (болтов) и это может явиться причиной их разрыва во время работы машины.

Для устранения опасности заедания болт (шпильку) и гайку делают из материалов различной твердости (материал гайки меньшей твердости) или применяют гальванические покрытия мягкими металлами: оловом, кадмием, медью, циком и др. Заедание в значительной мере предотвращается также масляной пленкой, создаваемой между сопрягающимися поверхностями.

Инструкция по монтажу холодильной камеры

Требования к помещению

Подготовка к сборке и сборка

Внимание! Стыковку панелей между собой («шип в паз») производить нажатием на один из концов панели и последующим соединением по всей длине панели.

Сборку следует начать с установки половых панелей. Последующие операции сборки вести согласно нумерации на рис.1.

По окончании сборки пола приступить к сборке стен по периметру, начиная с соединения боковой панели со стойкой и монтажа прямого угла. При монтаже боковые панели должны быть расположены «шипами» в ту же сторону, что и на панели дверного проема (с левой стороны от монтажника, находящегося внутри). Сборку последней боковой стенки заканчивают, предварительно присоединив к ней третью и четвертую стойки.

Панель дверного проема можно установить в любой из стен камеры. Монтаж двери камер следует начать с крепления петель двери, при этом узел самозакрывания петли должен быть направлен вниз. Крепление петли производится путем совмещения отверстий одной из сторон петель и двери и последующим закреплением их винтами М6х20. Затем аналогичным образом необходимо произвести крепление двери с петлями на панели дверного проема. Установка ручки двери камеры с замком производится следующим образом:

  • смазать силиконовой смазкой резиновое кольцо на штоке, центральное направляющее отверстие в ручке двери камеры с замком (внешняя ручка);
  • установить поролоновые прокладки на ручку двери с замком и ручку двери предохранительную (внутренняя ручка);
  • ввести шток с резиновым кольцом в центральное направляющее отверстие внешней ручки двери и надеть на него распорную втулку;
  • установить на двери внешнюю и внутреннюю ручки двери в имеющиеся на двери отверстия;
  • в крепежные отверстия внутренней ручки ввести два болта М6х75 и затянуть;

На дверном проеме установить узел защелки (защелка и накладка) замка двери, закрепив его винтами М6х20. Закрыть дверь, обеспечив защелкивание подвижного рычага внутренней ручки двери. Проверить плотность прилегания уплотнителя двери путем осмотра изнутри неосвещенной камеры на просвет. При проникновении света через неплотности прилегания уплотнителя необходимо устранить их, регулируя положение защелки замка двери. После окончания регулировки весь крепеж окончательно затянуть. В боковой панели вырезать «окно» под холодильную машину и, в случае монтажа камер типа КХН, отверстие 0 65 мм под компенсационный клапан.

При сборке потолка необходимо очень тщательно установить первую панель, плавно и равномерно прижимая ее сверху вниз во избежании образования щелей. Эту операцию выполняют с помощью молотка и деревянного бруска размером 80х80х400 мм. Остальные потолочные панели соединяют аналогичным образом.

После сборки стыки панелей камер объемом 18 м 3 и более дополнительно укрепляют изнутри уголками 36х36х400 мм. Уголки устанавливают на каждом стыке боковых панелей снизу и сверху, закрепляя на панелях и, соответственно, на полу и потолке, и на каждом стыке потолка и пола, закрепляя на потолке, полу и на боковых панелях.

В случае необходимости дополнительно производится герметизация камеры пластичным герметиком, который входит в комплект поставки. Освещение должно осуществляться светильником.

Схема подключения проводов ПЭНов и обогрева двери

Варианты сборки камеры с полом (универсал)

Монтаж, сборка холодильной камеры. Инструкция

Требования к инструкция по сборке

Часто используемые кабели.

Применяется для задувки в ЗПТ (защитные полиэтиленовые трубы), а также в кабельной канализации, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах (при отсутствии угрозы повреждения грызунами).

В кабельную канализацию

Применяется в кабельной канализации, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах при опасности повреждения грызунами.

Применяется при наличии особо высоких требований по механической устойчивости: в грунтах всех групп, в болотах, неглубоких несудоходных реках.

Применяется для прокладки и эксплуатации на морских участках до 5 000 м (прибрежных шельфовых и глубоководных), на речных переходах через судоходные реки, участки водоемов (озера, водохранилища), в районах с активными проявлениями мерзлотно-грунтовых процессов, включая болота и неглубокие несудоходные реки.

Подвесной с выносным силовым элементом

Применяется для подвеса на опорах линий связи, столбах освещения, между зданиями и сооружениями. В диэлектрическом исполнении допускается подвес на линиях электропередач и энергообъектах.

Применяется для подвеса на опорах линий связи, линий электропередач, контактной сети железных дорог, в том числе, при особо высоких требованиях по устойчивости к внешним электромагнитным воздействиям.

Применяется для прокладки внутри зданий (в том числе вертикальной), в кабельных лотках, в кабельных каналах. И прокладки по внешним фасадам зданий, а также для прокладки в кабельной канализации, трубах, блоках. Для задувки в ЗПТ (защитные полиэтиленовые трубы).

Абонентский в квартиру

Применяется для прокладки внутри зданий и помещений, в кабельных лотках, в кабельных каналах, кабельной канализации, трубах, блоках. Для наружной прокладки по внешним фасадам зданий, а также для изготовления оптических шнуров.

Применяется для подвеса на опорах линий связи, линий электропередач, столбах освещения, между зданиями и сооружениями.

Применяется для организации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше.

Огнестойкий и пожаробезопасный

Применяется в кабельных сооружениях и производственных помещениях.

Для мониторинга промышленных и гражданских объектов.

Стальные модули, проволоки и ремонтный кабель

Правила установки строительных лесов

Правильный монтаж строительных лесов является залогом безопасности рабочих при проведении различных работ на высоте. Поэтому нужно строго следовать приведенным ниже правилам сборки.

Общие требования к монтажу всех типов строительных лесов

Процесс установки строительных лесов всех типов можно условно разделить на несколько этапов:

  • Предварительные работы.
  • Подготовка рабочей площадки.
  • Непосредственно сборка и установка строительных лесов.
  • Проверка надежности монтажа.

Рассмотрим подробнее каждую из стадий.

Подготовительный этап

Перед тем как приступить к монтажу руководством организации, ведущей работы на объекте, назначается лицо, ответственное за производство работ, которое должно обладать специальными знаниями и навыками. Именно под его контролем будет проходить процесс установки.

Ответственный производитель работ обязан:

  • изучить конструкцию строительных лесов и особенности места их установки;
  • произвести приемку комплекта оборудования со склада, проверить его комплектность и исправность;
  • разработать схему установки лесов для обслуживаемого объекта;
  • убедиться в наличии у монтажников допусков, которые разрешают им проводить работы на высоте;
  • провести инструктаж монтажников по технике безопасности, а также ознакомить их с устройством конкретной модели лесов и схемой сборки.

На этапе предварительных работ также необходимо:

  • установить временные защитные ограждения вдоль границы опасной зоны, размеры которой рассчитываются согласно СНиП 12-03-2001 «Техника безопасности в строительстве» Ч.1 «Общие требования» и СНиП 12- 04-2002 «Техника безопасности в строительстве» Ч.2 «Строительное производство». Так, для лесов высотой 30 метров ширина опасной зоны должна составлять не менее 7 метров. Если на леса навешивается защитная сетка, разрешается не обозначать границы опасной зоны;
  • вывесить знаки, предупреждающие о ведении высотных работ, руководствуясь требованиями ГОСТ 12.4.026, а также знаки с указанием схем перемещения рабочих, размещения грузов и максимально допустимой нагрузки;
  • доставить к месту установки полностью проверенный и исправный комплект строительных лесов;
  • установить и проверить исправность оборудования, необходимого для сборки лесов (крышевой кран, электролебедку и др.) – при этом важно следовать рекомендациям производителя грузоподъемных механизмов;
  • провести проверку страховочных поясов и заменить неисправные, если таковые имеются;
  • подготовить площадку для установки вспомогательной конструкции.

Требования к рабочей площадке

Порядок сборки и установки строительных лесов

Технологический процесс монтажа лесов всех типов состоит из сборки первого, второго, третьего и последующих ярусов и закрепления их на фасаде здания. Подробнее этот процесс будет рассмотрен ниже.

Осуществляя монтаж строительных лесов, следует учитывать ряд важных моментов:

  • На время монтажа электрические провода, расположенные на расстоянии менее 5 метров от конструкции, следует обесточить или убрать в деревянные или пластиковые короба. Не допускается соприкосновение элементов строительных лесов с электропроводами.
  • Сборку вспомогательной конструкции необходимо осуществлять в строгом соответствии с паспортом строительных лесов.
  • Монтаж, как правило, начинают с угла здания или сооружения, вдоль которого планируется их установка.
  • Под башмаки (подпятники) или винтовые опоры лесов устанавливают специальные подкладки из досок, толщина которых должна быть не менее 4-5 см.
  • Если конфигурация стен не позволяет установить леса с опорой башмаков на землю, то леса монтируются на опорные устройства на высоте.
  • Вертикальные элементы конструкции соединяются между собой по принципу «труба в трубу».
  • Способ соединения горизонтальных и диагональных связей лесов зависит от их типа: для рамных лесов – при помощи флажковых замков; для хомутовых – с использованием специальных хомутов; для клиновых лесов используются специальные клинья.
  • Вертикальность конструкции следует контролировать при помощи отвеса после установки каждого яруса.
  • Леса закрепляются на стене при помощи анкеров или заводских металлических пробок. Для их установки в стене здания через каждые четыре метра в шахматном порядке бурятся отверстия, глубина и диаметр которых должны соответствовать выбранным анкерам.
  • При укладке настилов нужно контролировать зазор между досками – не более 5 мм; выступы досок – не более 3 мм и перекрытие стыками настила опор – не более 200 мм.
  • Для защиты от электрических разрядов леса обязательно оснащаются заземлением и молниеприемником.
  • На рабочем и предохранительном ярусах лесов необходимо установить защитные ограждения.

Требования к качеству и приемка работ

В процессе монтажа строительных лесов осуществляется три вида контроля: входной — проверка комплектности и исправности лесов, текущий — проверка соблюдения технологии монтажа, а также контроль при приемке работ, который осуществляется перед началом эксплуатации.

Основные контролируемые параметры и характеристики, способы их измерения и оценки приведены в таблице.

Поэтапная установка рольставней на окна своими руками. Рольставни установка инструкция

Инструкция по установке (монтажу) рольставней

При установке обязательно соблюдение следующих условий и правил безопасности:

• сечение токопроводящей жилы должно составлять не менее 0,75 кв. м.;

• использование изоляции жилы из полиэтилена категорически запрещена;

• все соединения электрической цепи должны осуществляться в специальных коробках-распределителях с установкой клемм;

• при наличии двух и более электродвигателей в схеме, необходимо их разделение на группы питания, которое осуществляется отдельным кабелем;

• необходима разводка электрогрупп при наличии трёхфазной цепи;

• соблюдение правил электрической безопасности;

• подключение устройств автоматики к электросети до завершения монтажных работ категорически запрещено.

Виды монтажа рольставен

• Накладной монтаж наружный

Этот спосoб монтaжа рольставен наиболее популярен, но нe самый лучший. При таком виде монтажа рольставни находятся на наружной стороне стены здания. Корoб нахoдится выше прoёма, а напрaвляющие сбoку от негo.

• Этот спoсоб примeняется в том случаe, кoгда произвoдится монтaж на уже пoстроенных здaниях с постaвленными окнaми. Когда окно открыто, рольставни нельзя увидеть в световом проеме.

• Накладной монтаж (наружный) отлично подходит для использования различных типов приводов, этот способ технологичен и прост.

• Направляющие рольставен монтируются на стену по обе стороны от проема, исходя из этого:

• Ширина конструкции (В) = Ширина проема (Вп) + Ширина направляющих (Внп)*2.

• 2. Короб монтируется на стену выше проема, исходя из этого:

• Высота конструкции (Н) = Высота проема (Нп) + Высоту короба (Нк)

• * Примечание: Если необходим полностью чистый проем, то высоту конструкции необходимо будет увеличить на ширину нижней планки (45мм).

Внимание: Необходимо учитывать, что проем не идеально ровный, исходя из этого надо увеличить высоту и ширину конструкции на 5 -10 мм.

Встроенный монтаж наружный

• Данный способ можно использовать для монтажа только в проёмы с большой высотой, поскольку при такой схеме направляющие и задняя стенка у короба частично закрывают световой проём. В большинстве случаев, если применяется такой способ монтажа, то используется электропривод, поскольку выход у вала приходится на стекло.

1. Направляющие ставятся внутрь от проема, исходя из этого:

• Ширина конструкции (В) = Ширина проема (Вп)

* Примечание: Проем окна будет закрыт слева и справа на Ширину направляющих (Внп).

2. Короб ставится в проем, исходя из этого:

• Высота конструкции (Н) = Высота проема (Нп)

* Примечание: Проем окна будет закрыт с верху Высоту кроба (Нк).

* Примечание: Если необходим полностью чистый проем, то высоту конструкции необходимо будет увеличить на ширину нижней планки (45мм).

Внимание: Необходимо учитывать, что проем не идеально ровный, исходя из этого надо уменьшить высоту и ширину конструкции на 5 -10 мм.Требования к проему для монтажа роллет

Обращаем Ваше внимание на то, что существенной предпосылкой монтажа с наименьшими затратами, а в последствии бесперебойной работы рольставен является качественная подготовка обрамления проема под установку роллеты.

Подготовленные проемы должны отвечать следующим требованиям:

проемы должны иметь прямоугольную или другую, согласованную заказчиком и исполнителем форму;

поверхность плоскостей обрамления должна быть ровной и гладкой, без наплывов штукатурного раствора и трещин;

отклонения рабочих поверхностей от вертикали и горизонтали не должны превышать 1,5 мм/м, но не более 5 мм. Разность диагоналей — не более 5 мм.

. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РОЛЬСТАВЕН

1.1 Примененные в конструкции защитных рольставней элементы обеспечивают полную безопасность изделия в эксплуатации при соблюдении требований по технике безопасности.

1.2 При управлении защитными рольставнями следует осуществлять визуальный контроль за процессом подъема-опускания полотна с целью предотвращения появления в рабочей зоне людей и посторонних предметов.

1.3 В процессе эксплуатации защитных рольставней запрещается: препятствовать движению полотна (подъему-опусканию) руками, посторонними предметами; при опускании полотна рольставней находиться в зоне движения полотна; эксплуатировать защитные рольставней с электроприводом при наличии видимых повреждений кабелей электропитания или устройств управления рольставнями (выключателей, пультов дистанционного управления и т.п.).

Смотрите так же:  Что будет если не забирать штраф с почты

1.4 В случае возникновения нарушений в работе ваших защитных рольставней, в частности, в случае возникновения необычного шума, запаха или чего-либо, вызывающего беспокойство, немедленно прекратите использование рольставней и обратитесь в отдел технического обслуживания

1.5 Техническое обслуживание и ремонт рольставней должны производиться только квалифицированным техническим персоналом (уполномоченными представителями компании-изготовителя).

• Внимание: При высокой температуре окружающей среды частое поднимание и опускание полотна рольставней с электроприводом (4-5 минут непрерывной работы) может привести к срабатыванию встроенного термореле. В этом случае электропривод рольставней будет заблокирован до его остывания до рабочей температуры. Пожалуйста, подождите некоторое время (ориентировочно до 15 минут).

2 ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

2.1 Для поддержания изделия в постоянной технической исправности и готовности к работе необходимо периодически очищать полотно и направляющие шины рольставней от пыли, грязи, льда (в зимний период) и посторонних предметов (мелких камней, листьев, веток и т.п.). Особенно важно не забывать об этом в зимний период при перепадах температуры

• Внимание: При обледенении рольставней в зимний период настоятельно рекомендуется перед подъемом полотна очистить полотно рольставней от льда путем легких ударов рукой по полотну рольставней с внешней или внутренней стороны.

2.2 Для очистки рольставней от пыли и грязи допускается использование мягкой ветоши и неагрессивных моющих растворов. 2.2.3 Защитные рольставни рекомендуется периодически (1 раз в год) подвергать техническому осмотру с участием специалистов компании-изготовителя.

2.4 По истечении срока гарантии Вы можете заключить с нашей компанией договор на техническое обслуживание изделий.

• Внимание: Запрещается осуществлять самовольную регулировку, ремонт, переустановку или вносить какие-либо изменения в конструкции изделия.

Требования к проему для монтажа роллет

Обращаем Ваше внимание на то, что существенной предпосылкой монтажа с наименьшими затратами, а в последствии бесперебойной работы рольставен является качественная подготовка обрамления проема под установку роллеты.

Подготовленные проемы должны отвечать следующим требованиям:

• проемы должны иметь прямоугольную или другую, согласованную заказчиком и исполнителем форму;

• поверхность плоскостей обрамления должна быть ровной и гладкой, без наплывов штукатурного раствора и трещин;

• отклонения рабочих поверхностей от вертикали и горизонтали не должны превышать 1,5 мм/м, но не более 5 мм. Разность диагоналей — не более 5 мм.

Тип управления рольставнями необходимо выбирать, исходя из веса полотна рольставней, технических характеристик объекта, интенсивности работы конструкции и предпочтений заказчика. Разумеется, что оптимальный способ управления подбирается на основании рекомендаций специалиста нашей компании «Ютекс», поскольку многолетний опыт работы специалистов позволяет учесть все нюансы и выбрать наиболее качественный и долговечный способ управления именно для Вашего объекта.

Существует несколько типов управления рольставнями, условно их можно разбить на несколько групп:

Механическое управление имеет смысл использовать в тех помещениях, где будут стоять только одни рольставни, где проемы небольших или средних размеров, механическое управление — это простое, надежное, экономичное и удобное решение для управления рольставнями.

Электроприводы отлично подходят для управления целым блоком рольставней, если на одном объекте будет находиться достаточно большое количество рольставней, или конструкция рольставней имеет тяжелое полотно и нельзя использовать механическое управление, либо высота рольставни не позволит ручное открытие.

Электроприводы для рольставней существенно облегчают управление рольставнями на предприятиях, в торговых центрах и офисах, где имеется достаточно большое количество рольставней.Ниже представлено более подробно описание типов управления.

Полотно рольставней приводится в движение инерционной пружиной, находящейся внутри вала, которая помогает как опускать полотно, так и поднимать(т.о. необходимо прикладывать гораздо меньше усилий. Для подъема рольставней нужно поднять полотно за ручки-ограничители на нижнем (концевом) профиле и до полной остановки полотна в верхнем положении – ручки не дадут полотну полностью «уйти» в короб.

Для опускания полотна необходимо потянуть полотно за ручки-ограничители вниз до соприкосновения нижней ламели с поверхностью (подоконником, отливом, полом и т.п.)

Как правило, рольставни с пружинно-инерционным механизмом дополняются ригельным замком на нижнюю планку. Он врезается в концевой профиль (нижнюю ламель) и при повороте четырехгранного ключа закрывает и открывает рольставни. Если в запирании конструкции нет необходимости, например рольставни закрывают санузел, замок не обязателен.

Еще один способ управления рольставнями – редукторный механизм. Он состоит из редуктора, кардана и воротка. Полотно приводится в движение при помощи воротка, который соединен с редуктором через кардан. а блокируются с помощью блокирующих ригелей (верхних замков) см. ниже

Подъем и опускание полотна роллеты осуществляется с помощью вращения воротка, при опускании — до плотного соприкосновения ламелей между собой, при поднятии полотно можно остановить на определенном уровне по Вашему выбору, но концевой профиль должен обязательно оставаться вне короба рольставни. Вращение рукоятки воротка после достижения концевых положений конструкции запрещено: это может привести к поломке деталей или всего механизма рольставней.

Рольставни с электроприводом

Полотно рольставни приводится в движение электроприводом при помощи устройства управления рольставнями, а блокируются с помощью блокирующих ригелей (верхних замков) см. ниже

Электроприводы бывают двух типов:

с аварийной системой открывания и без нее.

Приводы с аварийной системой оснащены механизмом ручного подъема – редукторным ( см. выше)механизмом, который позволяет осуществлять ручное опускание и подъем полотна рольставней, если питание не поступает к приводу, произошел сбой на подстанции или нет напряжения сети.

Управление электроприводом осуществляется при помощи устройств:

Клавишный выключатель Чтобы поднять или опустить рольставни,нужно нажать левую или правую клавишу направлении «подъем» или «опускание» соответственно, и удерживать клавишу до полной остановки полотна. Для остановки полотна роллеты в промежуточном положении нужно перестать удерживать клавиш

поворотный выключательЧтобы поднять или опустить рольставни, поворотный выключатель нужно повернуть в направлении «подъем» или «опускание» соответственно, и удерживать выключатель до полной остановки полотна. Для остановки полотна роллеты в промежуточном положении нужно перестать удерживать выключатель. Использование поворотного выключателя удобно и практично, в отличие от клавишного выключателя (аналог поворотного), его нельзя случайно повернуть, когда как клавишный можно случайно привести в действие, нажав на клавишу.

замковый выключатель Действие замкового выключателя происходит с помощью ключа. Для поднятия/опускания полотна нужно вставить ключ в замковый выключатель и повернуть его в нужном направлении. Замковый выключатель удобен там, где помимо управления рольставнями необходимо закрыть доступ в помещение, он таким образом выполняет двойную функцию: замка для закрытия рольставней и выключателя для управления ими. В современных торговых центрах рольставни, закрывающие вход в павильон, управляются именно замковым выключателем.,

дистанционное управление при помощи пульта-передатчика.

Рольставнями можно управлять при помощи дистанционного пульта-передатчика (или настенного пульта).

Радиоуправление, которое посылает сигнал электроприводу, приводится в действие нажатием кнопки пульта. Пульт-передатчик бывает одно-, двух- и четырехканальный, и его можно запрограммировать как на управление одними, так и несколькими рольставнями, или, например, рольставнями и воротами (шлагбаумом) . Рабочая дистанция радиоуправления имеет максимальную дальность действия пультов при прямой

видимости – до 500 метров, дальность действия в здании – до 25 метров.

Электроприводы не рекомендуется использовать на объектах с высокой интенсивностью открытия/закрытия рольставней. Электроприводы для рольставней не предназначены для непрерывного использования, нагрузка не должна превышать нескольких циклов в день во избежание перегрева привода( другими словами рольставни с электроприводом не рекомендуется использовать в местах погрузки/выгрузки товара в магазинах, на автомойках и т.п)

Основная функция рольставней – защита проема от проникновения посторонних лиц в помещение. В то же время, рольставни должны легко открываться и без труда сворачиваться в рулон.

Особенность конструкции рольставней в том, что все замки и запорные устройства разработаны именно для рольставней, они не портят внешний вид изделия и не влияют на легкость управления всей конструкции.

Замок ригельный на нижнюю планку.

Ригельный замок применяется в сочетание с пружинно-инерционным механизмом. В нижнюю планку полотна рольставней (концевой профиль) встраивается замок с ключом. Замок можно закрывать и открывать ключом как изнутри, так и снаружи, поскольку личинка замка двусторонняя.

Ригельный замок представляет собой раздвижную систему, которая приводится в действие ключом: при повороте ключа запорные пластины раздвигаются в направляющие и рольставни запираются «в распор». Необходимо иметь в виду, что в стандартный комплект поставки ригельного замка входит 2 ключа

Более упрощенный аналог ригельного замка. Внутри концевого профиля рольставней находятся ригельные пластины, внешне похожие на знакомые всем «шпингалеты». Чтобы открыть рольставни, боковые задвижки (ручные ригеля) нужно свести к центру полотна, чтобы закрыть рольставни, нужно открыть окно и раздвинуть задвижки в разные стороны. Могут применятся со всеми видами механического управления.

Блокирующие ригеля (верхние замки).

Блокирующие ригеля применяются для рольставней с редукторным механизмом или электроприводом. Особенность блокирующих ригелей в том, что они крепятся на вал и находятся внутри короба рольставней, и после полного опускания полотна рольставней до нижней точки, они выпрямляются и давят на полотно рольставней сверху вниз, тем самым блокируя поднятие и открытие конструкции извне.

Схемы подключения рольставней

Самые часто используемые схемы подключений следующие:

Такая схема рассчитана на подключение только одного электродвигателя. Подключение двух и более приводит к повреждениям электрического привода рольставен. Для реализации параллельного соединения нужно подключение к схеме дополнительных устройств, предназначенных для контроля электрической цепи. (Схема 2)

требования, инструкция по сборке полотна, направляющих и короба

Установка рольставней на окна начинается с замера. Казалось бы, чего здесь такого? Снимаешь ширину и высоту рамы, даешь дилеру, получаешь изделие. Либо заказываешь установку. Но не все так просто. Дело в том, что и вариантов монтажа множество, и приводы не все одинаковые, и каждый производитель норовит ввернуть что-нибудь свое в конструкцию. Потому и думаешь постоянно, как бы сделать так, чтобы все хорошо окончилось?

Общие требования к установке рольставней

Начнем с того, что рольставни состоят из следующих частей (без знания этого просто нет смысла читать дальше):

  1. Короб с приводным валом и двигателем, либо ручным редуктором.
  2. Полотно из профилей (ламелей) по ширине и высоте оконного проема.
  3. Направляющие профили по бокам.
  4. Оконечный сегмент, ограничивающий движение полотна снизу.

И вот здесь начинается. В простейшем случае короб накладывается на стену, прямо над оконным проемом. В этом случае длина полотна высчитывается так, чтобы перекрыть раму на 15 см по горизонтали, и добавляется также запас по вертикали сантиметров 20. Есть и свои тонкости при наладке. Полотно рольставней не поднимается выше, нежели на одну ламель, торчащую из короба. В противном случае некому будет заправить торцы профилей в направляющие, и все пойдет вкривь и вкось.

Конструкция рольставней

Очень много вариантов встраивания коробки. Можно монтировать ее на оконную четверть, а при невозможности даже на раму, закрывая часть стекла пакета. В специальных проектах оставляется место, ниша под коробку, но готовые дома обычно никто не ломает. То есть делать в капитальной стене выемку под установку рольставней очень глупо. В некоторых новостройках с вентилируемым или просто утепленным фасадом можно утопить короб под декоративный слой на нужное расстояние.

Смысл в том, что новый элемент оконной рамы не привлекал лишнего внимания. Любителям, чтобы все было красиво, сразу сообщаем, что существуют специальные технологии для покраски рольставней и даже нанесения рисунков. Украшайте свое приобретение по собственному усмотрению. На наш взгляд очень красиво изнутри бы смотрелось звездное или солнечное небо с облачками, а снаружи можно выбрать цвет фасада. Это гармонично впишет рольставни с экстерьер здания.

Как красить? Помимо специального оборудования рольставни можно покрыть по обычным технологиям. Краской для авто или алюминиевых окон. Материал фактически один и тот же. Чаще всего используется все же алюминий. Хорошо, конечно, было бы заказать порошковое окрашивание, но там уже смотрите по месту. Наверняка в городе, где в наличии конвейер по выпуску коробок для электрооборудования ничего сложного в этом не имеется. Существует и множество других вариантов, включая аэрограф. Опытный художник легко создаст шедевр из рольставней.

Проект затрагивает внешний вид дома. Если дело происходит на фасаде здания, то управляющая организация вправе запретить установку, а на дом, являющийся памятником архитектуры, и думать нечего ставить рольставни. Что из сказанного должно быть принято к сведению нашими читателями?

Рольставни на окнах

  1. Согласование проекта установки рольставней ведется в установленном порядке. Наверняка ответственные организации потребуют чертежей. А это значит, что требуется заказать пакет документации, причем заранее не известно, будет ли получено добро.
  2. Лучше всего выбирать такие модель и тип установки, чтобы по минимум затрагивать внешний вид здания. В некоторых городах имеются законы, прямо запрещающий изменять облик строения. В особенности это касается фасада. Заранее нужно проверить, что есть в продаже, оценить, как это будет смотреться.
  3. Почти любые рольставни можно привести в божеский вид своими руками или силами мастера. Нарисовать на них, что угодно. В частности, можно изобразить свои старые окна, чтобы как-то сгладить диссонанс от внедрения нового элемента. Творческий подход наверняка приведет к положительному результату.
  4. Размеры под сборку полотна выбираются, исходя из типа установки, габаритов двигателя, приводных механизмов. В каждому случае будут получаться другие расчеты. Компания Роллхан даже предлагает демо-версию программы для проведения всех вычислений. Учитываются особенности профилей производителя, применяемые двигатели, валы, короба и много другое. Разумеется, не забыты и варианты установки.

На практике без замерщика почти не обойтись у кого-то оконная четверть утоплена внутрь, у других сделана вровень со стеной, у прочих сглажена штукатуркой под углом 45 градусов. Мы не исключаем, что некоторые фирмы разрешат представить фотографии с детальным описанием и некоторыми ключевыми размерами, как исходный материал для расчета.

Установленные рольставни

Как собираются рольставни

Полотно рольставней

Полотно рольставней набирается из ламелей. Это чем-то похоже на жалюзи, но каждая планка цепляется прямо за соседнюю посредством особых зубцов и крючков. При наборе полотна одна ламель сбоку вставляется в другую, пока не наберется нужное количество. Поэтому измерения с точностью до миллиметра смысла не имеют. При необходимости к полотну просто добавляется одна лишняя ламель, которая останется намотанной на стержень в коробе. Естественно, заказчику придется за это заплатить чуть больше.

Ламели бывают трех типов:

  • С мягким заполнителем.
  • С твердым заполнителем.
  • Пустотелые.

Из сказанного нужно вынести одно: иной вид полотна имеет лучшие утеплительные свойства. Поясним. При сборке ламели с боков через одну закрываются заглушками, так называемыми замками. Если профиль полый, то ветер будет гулять внутрь, как захочет. Понятно, что особого тепла от такой конструкции ожидать не приходится. Заглушки нужны, чтобы ламели не рассыпались после сборки. Они свободно ходят друг относительно друга.

Сборка рольставней

Нижняя ламель особая. Ее могут называть, например, концевым профилем. Она и по форме сечения отличается, и назначение имеет несколько другое. Именно на концевой профиль монтируется пластинка для защелкивания на нижнее обрамление. Это нужно, чтобы предотвратить (или усложнить) несанкционированный доступ. Ну, и чтобы ламели сидели плотно, не болтались.

Смотрите так же:  Далекий пенсия

Боковые направляющие и нижнее обрамление рольставней

Профили торцами скользят по двум полозьям. Это обеспечивает безупречное закрытие и поднятие рольставней в любую погоду. Кроме того значительно усложняет доступ внутрь и препятствует раскачиванию полотна ветром. Особенности монтажа боковых направляющих таковы, что требуют от мастеров большой точности. Иначе полотно перекосится и заклинит. Мы уже не говорим про сложные погодные условия, когда снаружи может образоваться наледь. Итак, требования для установки рольставней следующие:

  1. Поверхность под монтаж должна лежать в одной плоскости быть ровной и твердой.
  2. Допускается несоосность двух направляющих 1,5 мм на каждый метр профиля, но не более 5 мм в целом по всей длине.
  3. Разность диагоналей прямоугольника, образованного направляющими не должна превышать 2 мм (а для оконной рамы 5 мм).

Вы видите, что требования очень жесткие, вот почему монтажников обычно трое, и один из них не расстается со строительным уровнем. Короб должен быть установлен строго горизонтально, а боковые направляющие – вертикально.

Короб рольставней

Если говорить более точно, то все компоненты рольставней нарезаются. Это ламели, направляющие, обрамление, ось намотки полотна. Боковины корпуса тоже изготавливаются по результатам измерений и заполняются двигателем, системой убирания ставней. В этом смысле продукт мало отличается от пластиковых окон. Именно так! Установка рольставней на окна ведется под ключ. Готовые решения в офисе дилера служат только для демонстрации.

Поэтому по месту в коробе сверлятся отверстия под крепление на стену, крепежные заклепки и вход внешней электросети. В результате получается, что все сделано по месту. Именно благодаря этому готовые рольставни так хорошо смотрятся. У короба в нижней части есть две консоли, куда цепляются направляющие профили. Чтобы все это лучше держалось под крепление делают выемку. Каждая направляющая обрезается фигурно так, чтобы на пару сантиметров зашла в короб. Это гарантирует хорошую стартовую позицию для полотна.

Монтаж ведется сразу и короба, и обеих направляющих. Диаметр отверстий обычно под дюбели или винты на 7-8 мм. Причем с внешней стороны направляющих профилей сверлится чуть больше под заглушки. От 11 до 14 мм. Этот же ход позволяет безболезненно провести монтаж. Обычно установка рольставней на окна выглядит так:

  1. Двое держат короб с направляющими, один из них отслеживает состояние конструкции по уровню.
  2. Третий как по шаблону сверлит стену.

Проводится крепление короба и направляющих на стену. Здесь самое время проверить отклонения и измерить диагонали. Напоминаем, что разница между ними не должна быть более 2 мм. Передняя часть корпуса пока что не одевается. На ось и ригелями крепится полотно. Делается это так:

  1. Нужно протиснуть спереди верх полотна над осью, между нею и стеной.
  2. Концевой профиль вставляется в направляющие, и все ламели поочередно опускаются.
  3. Полотно доводится до упора в нижнее обрамление.
  4. Крючки цепляются за ось тем методом, который рекомендован изготовителем.

Присоединяется электрическая проводка, и производится регулировка нижнего и верхнего концевых выключателей. Короб закрывается лицевой панелью, и рольставни готовы к эксплуатации. Это мы еще не рассмотрели, что управление бывает ручное, да еще и ленточное, кордовое или шнуровое. А двигатель обязательно дополняется аварийным дублированием, потому что и электричество могут выключить, и полотно иногда прихватывает льдом.

требования, инструкция по сборке полотна, направляющих и короба

Установка рольставней на окна начинается с замера. Казалось бы, чего здесь такого? Снимаешь ширину и высоту рамы, даешь дилеру, получаешь изделие. Либо заказываешь установку. Но не все так просто. Дело в том, что и вариантов монтажа множество, и приводы не все одинаковые, и каждый производитель норовит ввернуть что-нибудь свое в конструкцию. Потому и думаешь постоянно, как бы сделать так, чтобы все хорошо окончилось?

Общие требования к установке рольставней

Начнем с того, что рольставни состоят из следующих частей (без знания этого просто нет смысла читать дальше):

  1. Короб с приводным валом и двигателем, либо ручным редуктором.
  2. Полотно из профилей (ламелей) по ширине и высоте оконного проема.
  3. Направляющие профили по бокам.
  4. Оконечный сегмент, ограничивающий движение полотна снизу.

И вот здесь начинается. В простейшем случае короб накладывается на стену, прямо над оконным проемом. В этом случае длина полотна высчитывается так, чтобы перекрыть раму на 15 см по горизонтали, и добавляется также запас по вертикали сантиметров 20. Есть и свои тонкости при наладке. Полотно рольставней не поднимается выше, нежели на одну ламель, торчащую из короба. В противном случае некому будет заправить торцы профилей в направляющие, и все пойдет вкривь и вкось.

Очень много вариантов встраивания коробки. Можно монтировать ее на оконную четверть, а при невозможности даже на раму, закрывая часть стекла пакета. В специальных проектах оставляется место, ниша под коробку, но готовые дома обычно никто не ломает. То есть делать в капитальной стене выемку под установку рольставней очень глупо. В некоторых новостройках с вентилируемым или просто утепленным фасадом можно утопить короб под декоративный слой на нужное расстояние.

Смысл в том, что новый элемент оконной рамы не привлекал лишнего внимания. Любителям, чтобы все было красиво, сразу сообщаем, что существуют специальные технологии для покраски рольставней и даже нанесения рисунков. Украшайте свое приобретение по собственному усмотрению. На наш взгляд очень красиво изнутри бы смотрелось звездное или солнечное небо с облачками, а снаружи можно выбрать цвет фасада. Это гармонично впишет рольставни с экстерьер здания.

Как красить? Помимо специального оборудования рольставни можно покрыть по обычным технологиям. Краской для авто или алюминиевых окон. Материал фактически один и тот же. Чаще всего используется все же алюминий. Хорошо, конечно, было бы заказать порошковое окрашивание, но там уже смотрите по месту. Наверняка в городе, где в наличии конвейер по выпуску коробок для электрооборудования ничего сложного в этом не имеется. Существует и множество других вариантов, включая аэрограф. Опытный художник легко создаст шедевр из рольставней.

Проект затрагивает внешний вид дома. Если дело происходит на фасаде здания, то управляющая организация вправе запретить установку, а на дом, являющийся памятником архитектуры, и думать нечего ставить рольставни. Что из сказанного должно быть принято к сведению нашими читателями?

Рольставни на окнах

  1. Согласование проекта установки рольставней ведется в установленном порядке. Наверняка ответственные организации потребуют чертежей. А это значит, что требуется заказать пакет документации, причем заранее не известно, будет ли получено добро.
  2. Лучше всего выбирать такие модель и тип установки, чтобы по минимум затрагивать внешний вид здания. В некоторых городах имеются законы, прямо запрещающий изменять облик строения. В особенности это касается фасада. Заранее нужно проверить, что есть в продаже, оценить, как это будет смотреться.
  3. Почти любые рольставни можно привести в божеский вид своими руками или силами мастера. Нарисовать на них, что угодно. В частности, можно изобразить свои старые окна, чтобы как-то сгладить диссонанс от внедрения нового элемента. Творческий подход наверняка приведет к положительному результату.
  4. Размеры под сборку полотна выбираются, исходя из типа установки, габаритов двигателя, приводных механизмов. В каждому случае будут получаться другие расчеты. Компания Роллхан даже предлагает демо-версию программы для проведения всех вычислений. Учитываются особенности профилей производителя, применяемые двигатели, валы, короба и много другое. Разумеется, не забыты и варианты установки.

На практике без замерщика почти не обойтись у кого-то оконная четверть утоплена внутрь, у других сделана вровень со стеной, у прочих сглажена штукатуркой под углом 45 градусов. Мы не исключаем, что некоторые фирмы разрешат представить фотографии с детальным описанием и некоторыми ключевыми размерами, как исходный материал для расчета.

Как собираются рольставни

Полотно рольставней

Полотно рольставней набирается из ламелей. Это чем-то похоже на жалюзи, но каждая планка цепляется прямо за соседнюю посредством особых зубцов и крючков. При наборе полотна одна ламель сбоку вставляется в другую, пока не наберется нужное количество. Поэтому измерения с точностью до миллиметра смысла не имеют. При необходимости к полотну просто добавляется одна лишняя ламель, которая останется намотанной на стержень в коробе. Естественно, заказчику придется за это заплатить чуть больше.

Ламели бывают трех типов:

  • С мягким заполнителем.
  • С твердым заполнителем.
  • Пустотелые.

Из сказанного нужно вынести одно: иной вид полотна имеет лучшие утеплительные свойства. Поясним. При сборке ламели с боков через одну закрываются заглушками, так называемыми замками. Если профиль полый, то ветер будет гулять внутрь, как захочет. Понятно, что особого тепла от такой конструкции ожидать не приходится. Заглушки нужны, чтобы ламели не рассыпались после сборки. Они свободно ходят друг относительно друга.

Нижняя ламель особая. Ее могут называть, например, концевым профилем. Она и по форме сечения отличается, и назначение имеет несколько другое. Именно на концевой профиль монтируется пластинка для защелкивания на нижнее обрамление. Это нужно, чтобы предотвратить (или усложнить) несанкционированный доступ. Ну, и чтобы ламели сидели плотно, не болтались.

Боковые направляющие и нижнее обрамление рольставней

Профили торцами скользят по двум полозьям. Это обеспечивает безупречное закрытие и поднятие рольставней в любую погоду. Кроме того значительно усложняет доступ внутрь и препятствует раскачиванию полотна ветром. Особенности монтажа боковых направляющих таковы, что требуют от мастеров большой точности. Иначе полотно перекосится и заклинит. Мы уже не говорим про сложные погодные условия, когда снаружи может образоваться наледь. Итак, требования для установки рольставней следующие:

  1. Поверхность под монтаж должна лежать в одной плоскости быть ровной и твердой.
  2. Допускается несоосность двух направляющих 1,5 мм на каждый метр профиля, но не более 5 мм в целом по всей длине.
  3. Разность диагоналей прямоугольника, образованного направляющими не должна превышать 2 мм (а для оконной рамы 5 мм).

Вы видите, что требования очень жесткие, вот почему монтажников обычно трое, и один из них не расстается со строительным уровнем. Короб должен быть установлен строго горизонтально, а боковые направляющие – вертикально.

Короб рольставней

Если говорить более точно, то все компоненты рольставней нарезаются. Это ламели, направляющие, обрамление, ось намотки полотна. Боковины корпуса тоже изготавливаются по результатам измерений и заполняются двигателем, системой убирания ставней. В этом смысле продукт мало отличается от пластиковых окон. Именно так! Установка рольставней на окна ведется под ключ. Готовые решения в офисе дилера служат только для демонстрации.

Поэтому по месту в коробе сверлятся отверстия под крепление на стену, крепежные заклепки и вход внешней электросети. В результате получается, что все сделано по месту. Именно благодаря этому готовые рольставни так хорошо смотрятся. У короба в нижней части есть две консоли, куда цепляются направляющие профили. Чтобы все это лучше держалось под крепление делают выемку. Каждая направляющая обрезается фигурно так, чтобы на пару сантиметров зашла в короб. Это гарантирует хорошую стартовую позицию для полотна.

Монтаж ведется сразу и короба, и обеих направляющих. Диаметр отверстий обычно под дюбели или винты на 7-8 мм. Причем с внешней стороны направляющих профилей сверлится чуть больше под заглушки. От 11 до 14 мм. Этот же ход позволяет безболезненно провести монтаж. Обычно установка рольставней на окна выглядит так:

  1. Двое держат короб с направляющими, один из них отслеживает состояние конструкции по уровню.
  2. Третий как по шаблону сверлит стену.

Проводится крепление короба и направляющих на стену. Здесь самое время проверить отклонения и измерить диагонали. Напоминаем, что разница между ними не должна быть более 2 мм. Передняя часть корпуса пока что не одевается. На ось и ригелями крепится полотно. Делается это так:

  1. Нужно протиснуть спереди верх полотна над осью, между нею и стеной.
  2. Концевой профиль вставляется в направляющие, и все ламели поочередно опускаются.
  3. Полотно доводится до упора в нижнее обрамление.
  4. Крючки цепляются за ось тем методом, который рекомендован изготовителем.

Присоединяется электрическая проводка, и производится регулировка нижнего и верхнего концевых выключателей. Короб закрывается лицевой панелью, и рольставни готовы к эксплуатации. Это мы еще не рассмотрели, что управление бывает ручное, да еще и ленточное, кордовое или шнуровое. А двигатель обязательно дополняется аварийным дублированием, потому что и электричество могут выключить, и полотно иногда прихватывает льдом.

как собрать Рольставни инструкция |

СБОРКА И УСТАНОВКА РОЛЬСТАВНИ. ИНСТРУКЦИЯ

Подготовка вертикальных направляющих:

  • Просверливаем отверстия в вертикальных направляющих.
  • Состыковываем направляющие с боковыми крышками короба

(предварительно вставляем направляющее устройство)

Сверление отверстий в направляющих. Внешнее отверстие должно быть диаметром под декоративную заглушку.

Сверление отверстий ребер жесткости крышек короба. Короб крепится к стене в четырех местах.

Соединение направляющих и короба. Обязательно вложить пластиковые направляющие полотна рольставен.

Монтируем конструкцию к проему окна:

  • Прикладываем основание рольставни к стене.
  • Засверливаемся в проем и крепим конструкцию.
  • Отверстия в направляющих закрываем заглушками.
  • Заводим полотно через вал в направляющие.

нижнее крепление короба рольставен

монтаж направляющих к стене

пробрасываем короб через вал в направляющие

Взводим пружину руками(количество витков указано в инструкции к рольставне)

  • Фиксируем верхнюю ламель полотна к валу при помощи тяговой пружины.
  • Опускаем вал придерживая и закручивая полотно.

накручиваем пружину ( кол-во намотки указывается в паспорте)

Другие публикации:

  • Моя семья оформить подписку Моя семья оформить подписку Продолжается подписка на второе полугодие 2018 года и первое полугодие 2019 года. Оформить подписку на наши издания можно в любом отделении «Почты России» по объединенному (зелёному) каталогу […]
  • Приказ по бвс Приказ Министра обороны РФ от 22 июля 2015 г. N 444 "Об утверждении Руководства по обеспечению безопасности военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации" Приказ Министра обороны РФ от 22 июля 2015 г. N 444"Об утверждении […]
  • Федеральный закон от 12011995 года о ветеранах Отказ в присвоении звания ветерана труда отличнику СА со стажем более 25 лет я отличник СА пенсионер стаж более 25 лет при обращении в соцзащиту г. Балаково саратовской области получил отказ правильно ли это Здравствуйте! Похожие вопросы […]
  • Договор 1867 года Подписан договор между Россией и США о продаже Аляски Аляска, открытая русской экспедицией под руководством М.Гвоздева и И.Федорова в 1732 году, являлась владением России в Северной Америке. Изначально она осваивалась частными лицами, а, […]
  • Коап побои Статья 6.1.1 КоАП РФ - Побои Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации, если эти действия не […]
  • Пропорциональный налог и прогрессивный налог Пропорциональный налог и прогрессивный налог Как писал Бенджамин Франклин: «В жизни нет ничего неизбежного, кроме смерти и налогов». Налог – это принудительное изъятие государством у домохозяйств и фирм определенной суммы денег не в […]
Требования к инструкция по сборке